On se balade encore. Je ne sais plus exactement où habitaient Samir et sa famille. Brahim nous y conduit. On frappe à la porte et personne ne répond. Brahim me confirme que Samir est en Belgique, ce que je savais naturellement déjà. Il me réaffirme que Anouar et Mbarka, la mère de Samir, y sont aussi. On se casse car personne n'ouvre. Puis, un peu plus loin, on entend crier. C'est la grand mère de Samir qui s’approche de nous. On se présente. On parle un peu, on voit ses deux cousines. On les a filmées pour donner ces images à Samir au retour. Je suppose que ça lui fera plaisir. Zaccharia, le petit frère de Chaïma, est aussi en Belgique ! Décidément ... il s'est marié avec une fille de Eupen et est arrivé chez nous il y a un peu plus d’un mois.
L’école où l’on avait travaillé n’a pas changé. Elle semble éternellement désaffectée. Le terrain de basket est présentable mais les toilettes et les douches sont toujours délabrées. La cuisine est par contre entièrement rénovée. Là où on lavait les casseroles à couscous dans l'immense baignoire en ciment, ils ont maintenant installé trois éviers avec robinet. Je ne sais pas s'ils dureront longtemps. Les murs sont crades, personne n'a l'air d'y prêter quelconque attention. C'est dommage alors qu'à deux pas, les terrasses sont remplies de gens occupés à ne rien faire de la journée, en attendant que la vie passe. Alors qu'ils pourraient se créer un centre pour la jeunesse au lieu de s’endormir, pour redynamiser la ville ou au moins ses jeunes. Mais non...Ils estiment sans doute que ça n'en vaut pas la peine. De toute façon d'un côté, ce n'est pas à quelqu'un de passage de juger quoi que ce soit. Nul ne sait comment il agirait s'il vivait là depuis toujours. Et puis voilà.
Après tout ça, on est descendu sur la plage. Sidi Ifni est située au flanc des falaises de l'océan atlantique. Les brumes l'inhibent souvent, la plongeant dans un épais voile de fumée mate. On est tombé sur le sable en passant par la corniche et on s'est dirigé vers le port. Une longue marche de 2 heures dans un endroit calme et pur. Personne à la ronde pour nous coller aux fesses, ni pour nous implorer des dirhams. La paix ! Une denrée rare pour l'étranger de passage dans ce pays !
On se ballade près du port de pêche. Une créature mâle nous approche. D’après les traits de son visage, il n'a certainement pas 18 ans. Il a retroussé son t-shirt. Il a la poitrine à l'air, il porte un tissu noir et se le caresse comme s’ils étaient cheveux, il se triture les «seins» en nous regardant. On ne pige rien. On rigole d'abord puis on s'effare ensuite. Il semble fou. Il n'y a personne à la ronde, le port est barricadé d'un mur de béton. Il baisse son pantalon, il porte un slip qu'il a transformé en string. Il nous fait signe de la main qu'on peut aller se défouler dans un coin. On est dégoûté, on se tire. C’est triste et répugnant à la fois. Le pauvre doit se faire exploiter par toutes les bêtes du coin, dans le plus profond silence. En plus, près d'un port et étant handicapé mental, je n’ose même pas imaginer !
Le port d’Ifni est un débarcadère de pêche non encore industriel. Le bassin conserve son cachet authentique, les barques et bateaux viennent y déverser à la main les fruits de leurs filets. On y parvient au coucher de soleil, le monde revient de la mer. Les mamas emmitonnées dans leurs tissus multicolores s'arrachent les poissons fraîchement sortis des embarcations. Ils bougent encore à terre ou dans les mains des pêcheurs, comme essayant de s'échapper à leur triste sort. Les pêcheurs rentrent avant de repartir pour la nuit. Une superbe magie de spectacle, envoûtante et impeccable à l’œil.
On retourne vers le village et nous voilà plongés dans une brume opaque. Les silhouettes se dessinent troubles au loin. L’horizon tourne à la nébuleuse, le lieu devient secret. On y tournerait bien un film tellement ce décor est fabuleux et empreint de mystère. On se pose pour un thé menthe sur le toit de la Suerte Loca, pour réellement déguster tout ça. On retourne vers le marché et l'hôtel, à travers les rues désertées. Près du marché, la foule est subitement totale. C'est le souk de nuit du centre de la ville, avant que les pêcheurs ne retournent en mer. Tout le monde semble être de sortie. On se demande d'ailleurs d'où ils émergent. On croise même plein de femmes en rue alors qu’on n’en a presque pas vues en journée. On se promène un peu.
A la guesthouse, on rencontre un homme de 60 ans. Pierre, un Français, tourne ici au Maroc à vélo. Ils est parti de Paris il y a 4 mois et descend la France, l’Espagne, le Maroc, la Mauritanie et le Mali, à l’aventure. Il compte être à Bamako à Noël, sa femme l'y rejoint alors. Il pète la forme, il a bourlingué dans le monde entier. On chatche. Trop intéressant le papy ! On passe un bon moment avec lui. Ce serait cool d'être encore comme lui à 60 ans. Ca, c'est la vie !
On est parti de Sidi Ifni ce matin car la fin du voyage se rapproche, et l’on veut encore passer quelques jours le long des sables dorés d'Essaouira. On attend le bus vers 14h30. Inch’Allah. On sera à Essaouira ce soir. Certainement.